Эверест – с севера и юга. Часть вторая – Непал

Эверест – с севера и юга. Часть вторая – Непал

(Продолжение. Начало в «КК» № 1 (630) от 16 января 2019 г.)

В прошлом номере «КК» мы начали рассказывать об интересном опыте путешествия нашего земляка Максима КРАСКОВА. Он старается выбирать нетривиальные маршруты. Минувшей осенью, например, Максим решил посмотреть Эверест с разных сторон. Подняться к базовому лагерю Крыши мира со стороны Тибета ему показалось мало. Спустившись с высоты 5 200 метров, наш путешественник практически не дал себе покоя и тут же пошел в подъем, на сей раз со стороны Непала.

Напомним, что Максим Красков не является альпинистом, и этот трек, как и все предыдущие пройденные им маршруты, вполне по силам обычному туристу. Ну как обычному? Неленивому, любопытному, упорному, с легким презрением к русским пословицам про горы.

Путешествие к Эвересту в Непале уже можно организовать так, чтобы не было резких перепадов высоты, как в Китае. В Непале, в отличие от Тибета, иностранцам дозволено путешествовать свободно, выбирать любых гидов или идти в одиночку по любому треку (а их, кстати сказать, только в этом северном районе более сотни).

Первая остановка – Катманду. Столица Непала – миллионник со своим особым характером. В нем столько всего намешано: грязь, бедность, разные религии и культуры. Непал с одной стороны граничит с Китаем, с другой – с Индией. Индуизм и буддизм тут чувствуют себя на равных. В пригороде стоит важнейший в мире священный храм Шивы – крупный индуистский комплекс Пашупатинатх. А неподалеку – Боднатх –буддийская ступа, которая считается самой важной за пределами Тибета.

Непал – мягко говоря, небогатая страна, которая стремится заработать на туризме. Иностранцы обязательно должны увезти с собой кусочек непальской культуры. И их, конечно, в любой лавке постараются убедить, что они покупают очень древнюю и ценную вещь. Даже если эту «древнюю» вещь народные умельцы сделали пару дней назад. Но туристы рады обманываться.

Максиму все же как-то удалось не поддаться чарам ваятелей современного антиквариата. Да и некогда было. Впереди – заветный трек: больше недели – ногами до базового лагеря Эвереста. А перед этим пришлось еще немного полетать. Причем полетать «с огоньком». Из Катманду наш путешественник отправился в Луклу. Это город в районе Кхумбу в восточном Непале – перевалочный пункт туристов и альпинистов, направляющихся в окрестности Эвереста. Местный аэропорт входит в горячую десятку самых опасных аэропортов планеты. Плотно окруженный горами, крутыми обрывами, он имеет очень короткую взлетно-посадочную полосу. Эти особенности не дают пилоту шанса зайти на второй круг, а значит, не дают и права на ошибку. Слава богам, и получасовой полет, и приземление прошли успешно. Для тех же, кто страдает аэрофобией, есть возможность проделать путь от Катманду до Луклы пешком, правда, займет он уже не полчаса, а неделю. Тут уж каждый выбирает сам…

От Луклы (город находится на высоте 2 800 м над уровнем моря) и начинается подъем к базовому лагерю Эвереста. Следующий пункт – поселок Намче-Базар (3 440 м).

– Это расстояние можно преодолеть и за день, но не нужно. Необходимо грамотно расходовать себя, не забывать про перепады высот и горную болезнь, – советует Максим. – Одна из больших ошибок начинающего туриста – излишняя уверенность в собственных силах, которая ведет к потере контроля над тем, как вы набираете высоту. Мои знакомые однажды сильно обожглись на этом. Махнув вверх на целый километр за день, один из них стал идти мимо тропы, как пьяный, из-за горной болезни сбились внутренние ориентиры. Товарищи взяли его под локоток, разделили тяжесть его рюкзака на всех… Группе из-за него пришлось развернуться и экстренно пойти вниз, прервав трек. Если хочешь достичь цели и сделать это без потерь для здоровья, надо соблюдать определенные правила, идти «пилой» (то поднимаясь, то спускаясь), набирая в день не более 600 метров. На высоте каждый метр имеет значение.

После подъема до Намче-Базара из-за непогоды образовалось 2 дня отдыха и акклиматизации. Размещают туристов на всей протяженности маршрута – с комфортом, в лоджах. Лоджи – это приюты для туристов, представляющие собой скромные гостевые дома или недорогие гостиницы, которые стоят рядом с тропой. Там есть и кров, и еда. Благодаря этому взбираться в непальские горы можно без палатки и запасов продовольствия. Это в значительной мере облегчает багаж путешественников.

– На данном треке в целях экономии можно вполне обойтись без портера (носильщика), – объясняет Максим. – Но мы с товарищем (который присоединился ко мне во второй части путешествия) решили не экономить, взяли портера на двоих: скинули ему примерно по 10 кило содержимого рюкзака. Эта услуга обходится примерно в 20–25 долларов в сутки. Так же при данном восхождении можно идти без гида, потому что тропа здесь очень хорошо промаркирована, сбиться с нее – надо постараться. Однако там все так продумано, что отказываться от гида – не вполне разумно. Помимо того, что гид ведет вас правильным путем, он еще и блат имеет – заранее договаривается о размещении на очередную ночевку. Без него можно попасть в такую неприятную ситуацию, например – забраться на высоту 5 000 метров и получить от ворот поворот по той причине, что в лагере нет мест на ночевку. Если такие сюрпризы вас не пугают, то можете сэкономить еще и на гиде 30–35 долларов в сутки.

Из-за наличия портера и гида Максим не без иронии назвал свое восхождение «мажорским». Лукавит, конечно. Надо понимать, что и при таком раскладе в пути может произойти всякое, да и гора всегда остается горой. Что, собственно, и подтвердили следующие две недели пути к Эвересту. Температура становилась все ниже, особенно по ночам. Гид заболел, пришлось продолжить путь без него. Взбираясь умеренными суточными «дозами», наш земляк отмечал в своем путевом блокноте все новые и новые покоренные высоты. Поселки Тенгбоче и Дингбоче, затем за перевалом – мемориал погибшим и пропавшим без вести альпинистам (где среди десятков памятных насыпей с табличками есть и та, на которой написано имя известного советского альпиниста Анатолия Букреева, четырежды покорившего Эверест и погибшего в 1997 году от схода лавины при покорении Аннапурны). Потом подъем до Лобуче, за ним – Горакшеп (где высота уже переваливает за 5 000 м) и, наконец, Кала-Патхар – горная вершина (по уточненным данным – 5 640 м), с которой Эверест виден как на ладони. Даже минусовая ночная температура не отвратила Максима Краскова от исполнения своей давней мечты – запечатлеть Эверест в обрамлении звездного неба. Надев на себя все, что было в рюкзаке, выписывая восьмерки вокруг штатива, он провел долгие 6 часов, снимая, как ночь опускается на Крышу мира. «Получилось неплохо», – резюмировал скромный автор. «Получился космос!» – резюмировали мы.

– На следующее утро мы отправились к базовому лагерю, – рассказывает Максим. – Он находится ниже Кала-Патхара, на высоте 5 360 м. Но, если из такого же лагеря со стороны Тибета у нас были памятные фотографии, где есть юрточный городок и камень с отметкой высоты, то от непальского базового лагеря Эвереста фотографий не осталось, потому что снимать там абсолютно нечего. Пустой кусок ледника со следами стоянки лагеря. А появится он там вновь только грядущей весной, когда начнутся сезонные восхождения на Эверест.

А вот что в следующем сезоне отправится покорять наш путешественник Максим Красков, пока не знаем. Но маршрут в его голове уже проложен. Уверены.


Записала Яна ЩЕГОЛИХИНА

Фото Максима КРАСКОВА


Фотоохота на яка

Любовь к фотографированию частенько во время путешествий осложняет Максиму жизнь, а бывает и так, что эта самая жизнь буквально за пару секунд даже успевает промелькнуть перед глазами. Как в случае с яком. За время путешествия по Непалу Макс привык к этим добродушным животным, которых местные эксплуатируют в качестве главного грузоперевозчика. Расслабленный частыми встречами (носящими исключительно мирный характер) с этими рогатыми трудягами, в один прекрасный день путешественник сошел с тропы, чтобы запечатлеть яка, отдыхающего в тени. Пока Максим тихонько спускался к нему поближе, животное стояло совершенно спокойно. Но стоило сделать несколько шагов ниже его по уровню, как як буквально за один прыжок оказался нос к носу с дерзким туристом и стал смотреть «искоса, низко голову наклоня». Тут-то в голове Максима и пролетело это кино длиною в жизнь. Позади был крутой склон, если бы животное сделало еще хотя бы шаг, Макс полетел бы вниз и разбился. Пульс зашкалил. Пришлось очень медленно отползать бочком. Максиму приходилось и с камчатским медведем столкнуться почти в лобовую. Говорит, что с яком ощущений немногим меньше.

2868

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых